Работы в саду в ноябре

В ноябре - осень с зимой встречаются. Начинает дуть порывистый северный ветер, холодает. Поздно рассветает, рано смеркается. Ноябрь месяц длинных ночей, коротких дней.
«Осень - на дню погод восемь!» - говорится в пословице. То снег днем падает, то дождик моросит. Небо хмурое, с тяжелыми низкими облаками. Солнышко теперь редко показывает свое лицо. Сбросили свою листву деревья. Лес обнажился, стал прозрачным, далеко теперь видно в нем.

Подмораживает все чаще и чаще, заледенели лужи и пруды. Совсем скоро снег покроет дороги и поля, присыплет белой пудрой сады и леса. И ударят морозы, закружат метели, начнут сковываются льдом озера и реки.

Заказать

Территория нашей страны очень большая, в южных регионах в ноябре стоит еще теплая осень, а на Урале и в Сибири уже практически предзимье. Поэтому работы проводятся согласно климату и установившийся погоде. Работы в ноябре почти постностью совпадают с октябрьскими. Нет такого дела в ноябре, чтобы нельзя было сделать в октябре.
Садоводы спешат доделать те работы, которые не успели сделать раньше. Опустел сад, не слышно песен птиц, кругом тихо, голо и серо стало в нем. Сейчас основная задача готовить сад к зиме, утеплять и закрывать на зиму плодовые деревья, кустарники, цветы и другие культуры.

В конце ноября начинается заготовка черенков плодовых культур для весенней прививки. Если в вашем регионе зима холодная и лютая, то лучше черенки подготовить осенью, а не срезать с дерева весной, так как побеги могут зимой подмерзнуть. Даже легкое подмерзание снижает приживаемость привоя.

Срезают их до наступления сильного мороза. Берут черенки с однолетних побегов с хорошо освещенных участков кроны. (с южной - средней части дерева). Длина подвоя должна быть 30-40 см, толщина примерно с карандаш – 6-7 мм. Все кривые тонкие, поврежденные и не вызревшие ветки с плохо развитыми почкам для заготовки черенков не годятся.

Срезы делаем наискосок, руками трогать срезы не нельзя, может попасть инфекция и приживаемостью снизится.

Свяжите черенки в пучки и пометьте этикетками с название сорта и датой заготовки. Хранить их можно в погребе при температуре 0, +1 градусов. Прикопать можно в песке, влажных опилках или мхе сфагнуме.

Еще один способ хранения в снегу. С северной стороны дома, делаем бурт. Утрамбовываем снежный настил, получается площадка, на которую выкладывает наши черенки сверху засыпаем снегом. Слой снега должен быть 50-60 см. Так они не замерзнут и не высохнут до весны. Вокруг бурта снег нужно утаптывать, чтобы не добрались до них мыши.

Влагозарядный полив нужен и даже необходим всем садовым культурам. Проводится он, когда земля еще не промерзла перед установлениями стабильных холодов. Поздний полив более полезен для растений.

Почву, прикорневого круга, нужно пролить на 60-80 см. Проникая глубоко вода создает значительный запас влаги. Это способствует повышению зимостойкости, обеспечивает хорошую зимовку растений. Влажная почва не промерзает глубоко. Не большой снежный покров в морозную зиму создает опасность подмерзание корней. Влагозарядный полив в разы снижает эту опасность.

Самое время защитить наши деревья от грызунов и автоматически от морозобоин.
С наступлением минусовой температуры обвязываем стволы краф бумагой, старыми капроновыми колготками, или использовать любой светлый не тканный материал, который пропускает воздух. Обматываем от самой земли до скелетных ветвей и выше. Нельзя оставлять просветы.
Также отличный способ защиты установить вокруг дерева на высоту до 1,5 м металлическую или пластиковую сетку с мелкой ячейкой. Она отлично защитит не только от мышей, но и от зайцев. Также она пропускает воздух и прекрасно задерживает снег. Причем зимой можно снег с дорожек забросать во внутрь сетки, и утеплить стволы.
Бывают еще разные способы защиты –рубероидом, хвойными ветками и много других.

Северные регионы торопятся закончить санитарную обрезку деревьев: груш, яблок, смородины и крыжовника. Вырезают все сломанные, поврежденные или больные ветки. Также пораженные черным раком ветки удаляют, а участки коры на стволе счищают и покрывают садовым варом.

Период укрытия винограда наступает в разных регионах по-разному: с конца октября вплоть до конца ноября. Помните, что лоза должна перенести первые незначительные ночные заморозки в открытом состоянии, закалиться и вызреть – это часть естественного процесса. Поэтому, когда осенние дожди прекратились и установилась стабильная температура от -1 до –3°C (но не больше –4°C), нужно приступать к укрытию. Укрывать виноград в дождливую погоду нельзя. Такое укрытие приведет лишь к вымоканию. Укладывать побеги прямо на землю не рекомендуют, желательно положить под лозу доски. Перед укрытием опрысните их 1 %-ным железным или медным купоросом, чтобы во время зимних оттепелей не покрылись плесенью.

Существует много различных способов укрытия. Одни садоводы изготавливают специальные каркасные укрытия. Другие используют траншейный метод сухого укрытия винограда. При этом виноградные лозы укладывается в выкопанные неглубокие траншеи (глубиной 25 – 30 см). Туда помещают связанные виноградные лозы подложив под них деревянные брусочки. Лозу укрывают водонепроницаемым материалом: пленкой, шифером, рубероидом, целлулоидными мешками, так как влага для почек может быть гибельной, весной они выпревают. Сверху засыпают слой земли.

Самое лучшее укрытие для клубники — это снег. Он надежно защитит ее зимой от выбривания и вымерзания. Но бывает, что снег еще не выпал, а морозы пришли, в этом случае садовод должен подготовить укрытие или мульчу для своих посадок.

С наступление первого устойчивого мороза до -2-5 градусов, перед тем как установится снежный покров, начинаем укрывать посадки земляники. При первых заморозков укрывать ее рано. Куст, прошедший минусовые температуры, станет более закаленным и легче перенесет зимовку.
Клубнику можно укрыть разными материалами, важно чтобы они пропускали воздух, это может быть специальный укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Прекрасной защитой от морозов служит мульчирование. Очень хорошо подойдет размельчённая кора или опавшая хвоя. Это мульча не намокает и не притягивает мышей. Так же можно укрыть соломой, перегноем, торфом, компостом, сухими листьями, а сверху положить лапник для снегозадержания.

Все саженцы, высаженные весной или текущей осенью необходимо укрыть на зиму. Даже если сорта зимостойкие, лучше позаботится о защите их от зимних морозов и весенних перепадов температур. Этим вы поможете растениям удачно перезимовать. Прикорневой круг мульчируем толстым слоем органики: перегноем, компостом, торфом или опилками. Сверху закрываем (если это кустарники) или обматываем стволы спанбондом. Белый материал убережет деревья от солнечных ожогов и морозобоин. Когда выпадет снег нужно дополнительно утеплить наши молодые растения, высоко окучив их стволики.

В ноябре, можно укрыть от мороза и яркого зимнего солнца молодые хвойники. Вокруг молодых хвойных растений делается конусовидный каркас из деревянных реек и обтягивается спанбондом, мешковиной или другим светлым, дышащим материалом. Ветки елок, растущие вверх, притягивают к стволу и обвязывают веревкой, чтобы их не сломало обильно выпавшим снегом.

В ноябре – под зиму – в заранее приготовленные грядки, огородники высаживают холодостойкие овощи – морковь, свеклу, петрушку, редис, салат, укроп, лук севок и другие.

Нужно правильно выбрать день посева, ориентируясь на долгосрочный прогноз погоды. Температурный режим ноября имеет большое значение. При слишком раннем посеве семена могут прорасти и зимой погибнуть. Особенно важно это для быстро-всхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты. При слишком позднем мы рискуем что ляжет снежный покров и посев будет затруднен. Посев семян проводится по мёрзлому грунту, когда температура почвы понизится до -2-3 градусов, норму высева семян не увеличивают. Сеем в борозды глубиной 4 см, углублять не нужно. Засыпаем не замерзшей землей, заготовленной в октябре.

Подзимними посевами много места не занимаем, сеем только для получения ранней продукции, поскольку овощи подзимнего посева долго не хранятся. Грядки мульчируют торфом или перегноем. Это предохранит от образования почвенной корки, сохранит накопившуюся за зиму влагу.

Ещё в октябре розы продолжали цвести и радовать нас своими последними цветами. В начале ноября, после первых морозов розы обрезают примерно на 25-35 см. У растений обрывают все листья, удаляют все невызревшие и тонкие, загущающие побеги.

После обрезки нужно произвести профилактическую обработку от болезней медесодержащими препаратами: 1% бардовской жидкостью или 4-5%-ным раствором медного купороса.

Розы укрывают на зиму, когда устанавливается стабильно минусовая температура днем. Ночью может доходить до -8-9 градусов, такой мороз им не страшен, наоборот происходит закалка и плавный переход в зиму.

Один из способов укрытия роз на зиму — это воздушно-сухое укрытие. Вокруг роз сооружается каркас, на который «надевается» тот или иной нетканый материал. Весной, под укрытием создаются идеальные условия для развития плесени и выпривания растения - тепло и влажно, поэтому, главное требование - материал должен дышать, без циркуляции воздуха, розам тяжело будет пережить зиму.

Можно использовать такой нетканый материал как: агроволокно, спанбонд, лутрасил, геотекстиль, желательно с плотностью не менее 60 г/м². Укрывать можно в 2 слоя (чем суровее зима, тем выше должна быть плотность) Концы материала фиксируем камнями, кирпичами, трубами или досками, кому чем удобно.

Нужно закончить сбор падалицы и мумифицированных плодов на деревьях. Нельзя оставлять их в зиму, на них содержатся бактерии и грибки вредоносных болезней, и зимующие вредители. Все это нужно собрать и уничтожить. Падалицу закапываем в ямы, присыпаем землей на 10-15 см, все со временем перегниет и станет отличным органическим удобрением. Остальное: листья, ветки, сучья, ботву, мусор и другие остатки растений, которые могут служить убежищем для разных вредителей и привлекать мышей, сжигаем на костре. Этим мы сильно облегчим борьбу и предотвратим распространение вредителей и всевозможных болезней в весенний период.