Работы в саду и огороде в октябре

Месяц октябрь самая середина осени. На Руси его называли листопадник, второе название – грязник. Да и верно, заморосили дожди, начался обильный листопад.

Слишком уж разнообразны явления природы в октябре: «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу метет».
Световой день стал коротким, похолодало. По утрам трава и крыши покрываются серебристым инеем. Днем солнышко еще пригревает и радует нас. Лес разоделся в свой прощальный цветной наряд: золотые березы, ярко красные осины, рыжая рябина, всеми цветами загораются клены, побурела и разделась липа. Только разлапистые ели и стройные сосны остались без изменений, осень не властна над их вечнозеленой хвоей.
Светло и торжественно стало в лесу: травы пожухли, поредела листва. С легким шорохом все падают и падают разноцветные листья, покрывая землю плотным пестрым ковром.
К концу месяца ударят крепкие заморозки, подует ветер-листодер. Леса и сады разденутся потеряют все краски осени, станет голо и серо.
Первый снег, выпадающий в месяце октябре, еще не делает зимы. Недаром в народе говорят: «Первый снежок — нележок», «Пока лист с вишни не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его все равно сгонит» и «Зима без трех подзимков не бывает».
Садоводом стоит ловить сухие и ясные деньки, чтобы завершить основные работы в саду и огороде. Нужно успеть убрать участок и подготовить сад к зиме, чтобы растения благополучно ее пережили.

Заказать

В эти короткие октябрьские дни так приятно и спокойно работается в саду. Дым от костра смешиваясь с ароматами увядающего сада и опавшей листвы - создаёт неповторимую атмосферу осени, ностальгическую, наполненную удовольствием от итогов летнего труда. Пусть завершение сезона будет приятным и спокойным, а октябрьские вечера наполнят вас теплом на всю зиму.

В октябре пришло время для сбора поздних сортов груш и яблок.
Практически все зимние сорта яблок и груш хорошо хранятся до весны, и содержат множество витаминов и питательных веществ. Делятся эти сорта на раннезимние, зимние и позднезимние. Первые – раннезимние хранятся до нового года, вторые - зимние до середины весны, а позднезимние могут прекрасно пролежать до лета.
Собирать озимые яблоки и груши нужно до мороза, слегка недозревшими. Через два месяца, в ящиках, яблоки дозреют, приобретут нужный цвет и запах. Станут более сладкими и сочными.
Плоды срывают в сухую погоду, днем после схода росы. Собирать нужно снизу в верх, скручивая плод с ветки. Плодоножку желательно оставлять на яблоке, так увеличивается сроки хранения плодов. Трясти дерево не в коем случае нельзя, ведь битые плоды быстро портятся. С высоких веток нужно собирать с лестницы.

Складывать можно в ящики или картонные коробки. Укладываем аккуратно чтобы не повредить кожицу. Ряды плодов прокладываем бумагой.
В последнюю очередь собирают в саду айву, которая полностью дозревает лишь к середине октября.
Собираем с земли все поврежденные, оббитые или подгнившие плоды. Часть их можно использовать на переработку, а остальные закапывают в яму глубиной не менее 30 см.

Ягоды, которые нам подарила осень, хоть и уступают летним по вкусу имея горьковато-кислый, терпкий вкус, являются эликсирами жизни и здоровья. Благодаря уникальным лечебным свойствам и богатому витаминно-минеральному составу они широко используют в медицине. Яркие ягоды облепихи, рябины, калины применяют как витаминное, потогонное, дезинфицирующее средство, при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, при различных респираторных инфекциях, как успокаивающее и омолаживающее средство.

Собирают облепиху с августа по октябрь. Собирать ягоды непросто — кустарник облепихи колючий, а плоды его сочные с нежной кожицей, которая при отрыве может лопаться. Опытные огородники советуют повесить на ветку раскрытый зонт, а ягоды срезать маленькими ножницами так, чтобы они в него падали.

Калина остается одной из самых поздних ягод. Краснеет и созревает она в сентябре. Зрелые плоды сочные и горьковатые на вкус. Собирают их поздней осеню, с приходом устойчивых заморозков, когда калину «прихватит» зимним морозом. У замороженных ягод вкус становятся не такими терпкими, практически исчезает горечь. Да и собирать мороженную ягоду значительно легче, она не лопается и не мнется. Словно ледяные ярко-красные бусины падают в корзину. Калину принято срезать кистью и так хранить в морозильнике.

Рябина, как правило, дает урожай через год. Время сбора урожая зависит от сорта. Сейчас выведены сорта со сладкими ягодами. Урожай садовой рябины можно собирать в начале октября. А вот лесную рябину нужно собирать только после заморозков, когда ягоды утратят горечь и приобретут сладковатый вкус.

При сборе рябины срезайте секатором всю гроздь полностью. Затем оборвите плодоножки. Ягоды можно засушить на противне в духовке или специальной сушилке. Предварительно плоды надо перебрать и провялить на воздухе. Для замораживания рябину промывают, подсушивают и отправляют в морозильник.

Не откладывайте сбор лечебных ягод на зиму, так как птицы с большим удовольствием лакомятся ими и могут дочиста съесть весь урожай. Но и жадничать не нужно, соберите сколько вам необходимо, а остальное оставите пернатым помощникам. Зимою красные грозди будут украшать ваш сад.

Осенью питомники реализуют выкопанные с полей саженцы. Обычно в этот период появляется более широкий ассортимент сортов, и качество посадочного материала лучше. Поэтому рекомендуют приобретать саженцы осенью, не откладывая до следующего сезона.

Существует основной и самый простой способ сохранения плодовых и ягодных культур до весны – это прикапывание. Прикапывая саженцы, мы создаем для молодых растений идеальные условия для зимовки, ставим цель сохранить их до весны здоровыми и сильными.

Бытует мнение что саженцы, посаженные на постоянные места в осенний период должны укорениться и подготовится к зиме. Но в основном они не успевают это сделать, в результате многие зимой вымерзают или подмерзают, и весной мы имеем слабые растения, которые чахнут и болеют, этим отодвигая плодоношения на несколько лет. Среди агрономов ходит такая поговорка: «Посадка осенью это худший вид прикопки». Исходя из выше сказанного рекомендуется осенью прикапывать плодовые саженцы, а уже с приходом весны садить их на постоянные, предварительно подготовленные с осени посадочные места. Посаженный весной саженец пройдет все циклы развития: весенний - укоренится, летний – наберётся сил и питательных веществ, осенний - подготовится к следующей зиме.

Прикапывать растения можно весь октябрь и ноябрь, вплоть до промерзания почвы. Место для этого выбираем где нет застоя дождевых и талых вод и где снег зимой не сдувается ветрами. Отлично подойдет свободная грядка в огороде.

Перед укладкой обрываем у растений все листья, осматриваем корни и удаляем поврежденные, прикрепляем бирки с названием сорта.

Копаем траншею с запада на восток, глубиной 30-40 см, землю складываем с южной стороны. Укладываются саженцы под углом 10-15 градусов к уровню почвы кроной на юг, с целью предотвращения ожогов коры от солнечных лучей. Тщательно засыпаем корни и на 15 - 25 см основание штамба. Обильно поливаем, чтобы хорошо промочить землю вокруг корней. Над прикопом делаем земляной холмик, высотой 20-25см. и шириной 35-40см. Еще раз поливаем. Зимой можно дополнительно присыпать снегом.

С приходом тепла, ранней весной, когда земля оттает на штык, высадим растения на постоянные места. А осенью можно распланировать места посадок и приготовить посадочные ямы, заправив их органикой и минеральными удобрениями. Это не только сэкономит вам время в «жаркий» сезон, но, что гораздо важнее, позволит яме осесть, а почве хорошо вызреть. Ягодники можно сажать до снега.

В октябре проводим побелку плодовых деревьев. Делают это после того, как с деревьев облетят все листья.

Предварительно нужно хорошо почистить кору. Под деревом расстелите пленку или другой материал. Проволочной щеткой сверху вниз счищаем отмершую кору. Стараемся не поранить дерево. Можно надеть грубые перчатки и проводить руками вдоль ствола несколько раз. Соберите все соскобленные кусочки и сожгите в костре. Это позволяет одновременно уничтожать коконы с яблоневой плодожоркой, яйца клещей, листоверток, непарного шелкопряда и щитовок, плодовых слоников. Уменьшается также и численность возбудителей болезней. Если есть мхи и лишайники, то растение обрабатывают препаратами (4% раствор железного купороса).

После механической очистки, стволы готово к побелке. В погожий октябрьский день можно побелить стволы и развилки скелетных ветвей (на 1/3 от их длины) специальной водоэмульсионной краской для садовых работ. Взрослые деревья, как правило, покрывают на высоту от 180 до 200 см.

Побелка мелом или известью менее эффективна поскольку до весны она может частично смываться.

Осенняя побелка защищает кору от лучей яркого февральского или мартовского солнца, которое может нанести значительный вред растению. Предотвращает образования морозобоин и солнечных ожогов.

Клубнику принято обрезать летом, сразу после плодоношения, чтобы она успела сформировать новую пышную зелень до зимы.

В октябре удаляют только засохшие и больные листья. Вместе с этим приводят грядки в порядок: пропалывают от сорняков, обрезают усы и рыхлят.

Обязательно перед зимой следует обработать клубнику от болезней и вредителей.

От земляничного клеща обрабатывают такими препаратами, как «Акарин», «Фитоверм» Опрыскивают очень тщательно, ведь он любит зимовать в розетках кустика и в свернутых молодых листьях.

От пятнистостей, плесени, парши и других грибных заболеваний применяют хлорокись меди. Достаточно развести 1 ст. ложку активного вещества в 10 л воды (тёплой) и опрыскать грядку. Для позднеосенней обработки применяют также универсальное средство «Нитрафен». С помощью него избавляются от грибных спор, а также разных вредителей.

У ремонтантной клубники в октябре, если ожидаются заморозки, нужно удалить все недозрелые ягоды и цветоножки. Осенью ее не обрезают, а лишь удаляют больные и старые листья. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Ремонтантной клубнике нужно дать хотя бы 2-3 недели для того чтобы она успела окрепнуть и восполнить дефицит питательных веществ перед уходом в зиму. Для этого за 10-15 дней до наступления холодов на грядки вносят калийно-фосфорные удобрения с микроэлементами, также обрабатывают от болезней и вредителей.

Последний покос газона осуществляется не позднее первых чисел октября. Высота травы должна быть несколько выше, чем обычно оставляют летом. Газон в зиму должен уходить чистым, поэтому всю листву с него следует убрать. Если газон старый, его обязательно «вычесывают».

В октябре проводят только санитарно-оздоровительную обрезку. Массовый листопад — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда.

У яблони и груши обрезают мелкие, слабые, загущающие ветви, толщиной не более 3 см. Высохшие и больные ветки, а также те, что сломались под тяжестью урожая, спиливают. Осенью лучше не наносить дереву крупные раны –больше 5 -6 см. Большие срезы сильно ослабляют деревья перед зимой, и становятся проводниками холода. Окружающие такой срез живые ткани в очень сильно страдают в мороз. Свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как «Живика», заживление происходит быстрее. Важно правильно обрезать, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. Косточковые породы деревьев (вишня, абрикос, слива) обрезают только весной.

Обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. Осенью всю работу по обрезке можно провести, спокойно не торопясь и без вреда для растений. В основном она сводится к вырезке под корень старых веток.

У черной смородины удаляют все ветки старше 4–5 лет, поврежденные и недоразвитые побеги. Оставляют здоровые разного возраста (по 3–4 однолетних, двухлетних, трехлетних).

Ветви красной и белой смородины более долговечны, поэтому обрезку можно производить не каждый год и удалять ветки только 9–10-летние.

У крыжовника вырезают ветви возрастом более 5 лет и обязательно прореживают куст, удаляя нулевые побеги, отрастающие от корней, а также слабые и растущие внутрь куста. Нулевыми побегами называются ветви, растущие у поверхности земли.

Если вы еще не обрезали малину, то можно это сделать в октябре. При обрезке удаляем все двухлетние от плодоносившие ветви, также все невысокие и тонкие невызревшие поросли, сломанные или поврежденные болезнями. Оставляем на одном кусте 8 побегов. Ветви срезаем прямо вровень с землей, не оставляя пеньков, на которых охотно селятся вредоносные бактерии и грибки.

Расстояние между рядами должно быть не менее 1,5 м. Вся поросль, загущающая междурядье, должна нещадно уничтожаться. Только так стеблям малины будет достаточно света, и она будет обильно плодоносить. Прореживание малинника имеет и эстетическую функцию, также повышает устойчивость к заморозкам.

Не забудем пригнуть малину, чтоб ее прикрыл одеялом снежок. Вроде не южанка, а замерзнуть может. Треть урожая, возможно, потеряется. Обязательно пригните айву японскую – хеномелес, японику. Ветки, что останутся над снегом, наверняка подмерзнут, и зацветут лишь уцелевшее прикорневые почки.

Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас на всю зиму. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от нехватки воды в предзимний период.

В сухую осень многие растения подвержены вымерзанию. Для того чтобы подготовить сад к благополучной зимовке, нужно провести влагозарядный полив. Он отличается от обычных летних тем, что требует гораздо больших объемов воды.
Проводят полив за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нужно следить за прогнозом, раньше это делать нельзя. Польешь деревья, а впереди еще целые недели тепла, тогда можно спровоцировать их к пробуждению от некрепкого еще покоя. Проснутся почки, а зима впереди и урожаю не бывать.

Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер.

Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. Прикапывать хвойные нельзя. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением.

Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, но не удалять её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой.

Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению.

Убираемся в саду

Компостные кучи рекомендуется облить раствором мочевины (700г на 10 литров).

Опавшие листья, срезанные ветки и сучья, ботву и мусор, который могут служить убежищем для разных вредителей и болезней, а также привлекать мышей нужно собрать в кучи и сжечь.

Сбор белокочанной и краснокочанной капусты начинают с первыми заморозками, которые улучшают ее вкус. Особенно морозостойка краснокочанная капуста, она хранится лучше, чем белая. Отлично до самой весны хранится кольраби.

Убирают капусту, когда температура установится -0, -5 градусов. В этом градусном диапазоне процессы в кочане замедляются, а значит, такая капуста будет долго хранится. Капуста холодостойкая культура, прекрасно выдерживает заморозки до минус 5 градусов, но все-таки не стоит сильно затягивать с уборкой, есть опасность подморозить кочаны. Если это уже произошло, то лучше ее оставить на грядках, чтобы вилки постепенно оттаяли. Раньше времени собирать урожай капусты тоже нельзя. Если температура будет выше 7 градусов тепла, лежкость кочанов сильно снизится.

Собирая урожай, на капусте оставляют три – четыре неплотно прилегающих листков, они служат защитой от повреждений и проникновений грибков. Кочерыжку оставляют длиной в 3 сантиметра, срезы делают ровные, горизонтальные. Капуста, вырванная с корнем, дольше хранится.

Для поддержания порядка на огороде выкапываем оставшиеся в земле кочерыги с корнями, в них любят зимовать личинки мух, и различные грибки и бактерии. Все зарываем в ямы и засыпаем землей.

Капусту хранят в хранилищах или погребах. Оптимальная температура для хранения капусты 0 -1 градус С при влажности воздуха 90%. При более высокой температуре капуста начнет прорастать и подгнивать.

После завершения сезона в теплице снимают всю ботву с опор, выдергивают корни. Все это потом нужно вынести и сжечь.

Если в течении многих лет в теплице выращивались одни и те же овощи, можно заменить верхний слой земли на новый более плодородный и здоровый. Старую землю из теплицы сложить слоями вперемежку с газонной травой и опавшими листьями. Через несколько лет отдохнувшую почву можно вернуть назад.

Если землю не меняем, то необходимо ее пролечить и продезинфицировать саму теплицу. Рекомендуют опрыскивать 3% раствором медного или железного купороса, либо другими препаратами как «Здоровая земля». Обработку химическими препаратами нужно производить за несколько недель до внесения органики.

Потом почву перекапываем с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия.

Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей.

Когда весь урожай в огороде собран, уберите с грядок и из теплиц растительные остатки — отправляйте их в компост. Перекопайте огород, внесите навоз или компост это улучшит структуру земли и ее плодородие.

Осенняя перекопка сада отличается от весенней тем, что пласты почвы оставляют грубыми, их не развивают и не рыхлят граблями. Такая почва задерживает больше влаги. Под перекопку вносят хороший компост, перепревший навоз или перегной. Завозят органику тачками и распределяют. Также вносят фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука) и калийные (калий хлористый или сульфат калия) удобрения. Золу также вносят под перекопку: 10–12 кг на 100 квадратных метров.

Песчаные почвы перекапывать осенью не нужно, они подвержены эрозии: ветра могут сносить плодородный слой, дожди и талые воды могут вымывать его. Лучше зависти навоз, перегной и оставить до весны не перекапывая.

Под зиму чаще всего сеют морковь, петрушку, свеклу, редис, салат, укроп, шпинат, лук севок.

Срок посева под зиму имеет большое значение. При слишком раннем посеве семена могут прорасти и зимой погибнуть. Особенно важно это для быстро-всхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты. При слишком позднем мы рискуем что ляжет снежный покров и посев будет затруднен. Посев семян проводится поздней осенью, под зиму по мёрзлому грунту, когда температура почвы понизится до -2 градусов.

Грядки готовят заблаговременно. Почву перекапывают, вносят удобрения: перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу или костную муку. Разравнивают, делают бороздки глубиной 4 см. Для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт.

В готовом виде грядки должны сохраниться до наступления устойчивых холодов.

В октябре сажать еще рано. К подзимним посевам приступают в ноябре, а иногда и позже, до того, как ляжет снег, это зависит от региона и погоды. Норму высева семян при посеве под зиму не увеличивают. Грядки мульчируют торфом или перегноем. Это предохранит от образования почвенной корки, сохранит накопившуюся за зиму влагу.

В октябре если вы высаживаете рассаду, нужно заготовить почву. Она понабиться и для рассады овощных и цветочных культур. Готовим смесь земли, перегноя и торфа, добавляем песок. Пропорции грунта могут быть такими: две части земли, две части перегноя с торфом и одна часть песка. Можно давить косной муки. Землю засыпают в баки, ведра или бочки, чтобы она не пересыхала закрывают крышкой и ставят на хранение в саду, если вы не собираетесь зимой приезжать на дачу та ставят на балкон, в гараж или в другое место.

Первые заморозки ударили по нежным цветочным культурам. Еще недавно они радовали нас своим цветением, а сейчас стоят прихваченные морозом, поникшие и пожелтевшие.
В это время начинают выкапывать и сортировать клубни георгин и гиацинтов, лукавицы гладиолусов и корни канн. Выкапывают эти растения вилами, чтобы случайно не разрезать.

После просушки и выбраковки больных и повреждённых растений их сортируют по величине и складывают в ящики, выстланные бумагой для хранения. Для предотвращения подгниваний клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата Максим. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их помещают в мох сфагнум, или сосновые опилки. Это позволяет поддерживать оптимальную влажность. Хранят в сухом прохладном месте, в погребе или в хранилище.

Посадка весенне-цветущих луковичных

Из луковичных в начале октября еще высаживают тюльпаны, а также гиацинты. При такой посадке у них совсем мало времени чтобы укорениться до зимних морозов. Поэтому посадки лучше хорошенько замульчировать опилками, перегноем или тем что у вас есть под рукой.

В октябре цветник уже не радует нас своим многообразием и буйством красок, но он все еще привлекателен в своем осеннем убранстве. Некоторые из цветов продолжают цвести: повторно зацвели анютины глазки и дельфиниум, стала яркой и эффектной декоративная капуста, пожелтели красавицы хосты, разноцветной мозаикой стоят многолетние астры. Эти растения добавили красок осеннему саду.

В октябре основные работы в цветниках связанны с подготовкой растений к зиме. Нужно торопиться, заканчивать деление и пересадку многолетников. Время на укоренение и адаптацию на новом месте у них остается совсем не много, поэтому чем раньше мы закончим с пересадкой, тем лучше для растений.

Во второй половине октября начинаем обрезку надземных частей наших многолетних цветов и декоративных травянистых растений. Обрезаем стебли у лилий, флокс, астр, хост, пионов. ирисов, эхинацеи, дельфиниума и других цветочных культур. Оставляем небольшие пеньки. Зону корней мульчируем перегноем, торфом, опилками или другими материалами. Перед засыпкой мульчи хорошо пролить раствором медного купороса и присыпать золой. Зола отличная подкормка на весну, и хороший дезинфектор. Ботву нужно сжечь, нельзя ее закладывать на компост. Так как на ней присутствует патогенная микрофлора, и это послужит распространению инфекций.

Окончательно укрываем на зиму растения, когда установится стабильная минусовая температура и почва промерзнет на несколько сантиметров.
Иначе они могут выпреть. Выбрать для укрытия нужно сухую погоду, до снегопадов.

Настала пора прощания перелетных птиц с родиной. Сначала начинают свой далекий путь птицы, которые прилетают в мае, последними те, кто прилетает в апреле. Улетают жаворонки, дрозды, грачи, скворцы, чайки. В небе появляются клинья покидающих нас лебедей, журавлей, гусей. С прощальными криками летят они на юг. Наступившие похолодание поторапливают птиц.

Некоторые пернатые кочевники летят только днем, другие ночью, третьи круглые сутки. Стрижи и ласточки летят днем, кулики, дрозды, славки – ночью.

Осенний отлет сильно отличается от прилета весной. Весной птицы, пролетая большие расстояния, радостно спешат на север чтобы вить гнезда и выводить птенцов. Осенью же, набравшись сил, они летят не спеша, размеренно, прощаясь с родными краями, останавливаясь по пути на кормёжки.

Многие не вернутся следующей весной к нам. Тяжел и опасен их не близкий путь, слишком много препятствий встречают они. Пернатые путешественники сбиваются с пути в тумане, гибнут от холода и стужи, бури унося их далеко от берега ломают крылья. Сотнями гибнут они от охотников. Но никакая сила не может остановить их.

Видя, как пролетают они над нашими садами, становится тревожно и немного грустно. Пожелаем же им доброго пути. А весной вновь услышим клики журавлей, песни скворца, переливы жаворонка, звонкие трели соловья, так волнующие наши сердца. Счастливого пути милые вестники весны!