Ель – величественное дерево, которое круглый год украшает сад, защищает от ветра и шума, очищает воздух от пыли, углекислого газа и вредных примесей. В жару она даёт тень, а хвойный аромат успокаивает и поднимает настроение.
Ель ценят за красоту и пользу: из неё получают целлюлозу, строительную древесину, делают мебель, музыкальные инструменты, тару и поддоны. Отходы используют для фильтров, красителей, топливных пеллет, упаковки и утеплителей. Кору перерабатывают в щепу для дорожек, мульчи и подстилки. Лапник служит зимним укрытием растений, а опавшая хвоя — мульчей для культур, предпочитающих кислую почву.
Ель высаживают на участках, в парках, санаториях, используют в озеленении городов, живых изгородях и декоративных композициях, а зимой наряжают как символ Нового года. В ландшафтном дизайне применяют одиночные и групповые посадки, аллеи и рокарии с карликовыми видами, сочетая ель с хостами, астильбой, гортензиями и другими хвойными.
Культура морозостойкая и долговечная, подходит для большинства регионов России. Лучшее время посадки — весна, когда температура достигает +5–15 °C и почки ещё не распустились (обычно апрель). Осенью ель высаживают в сентябре – начале октября, за 4–6 недель до заморозков. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать всё лето при условии обильного полива и затенения.
2. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ
2.1. Выбор места и подготовка почвы
Успешное выращивание ели напрямую зависит от правильного выбора места. Эта культура светолюбива, предпочитает умеренно тёплые, солнечные участки с хорошим дренажом. Следует избегать низинных участков, где скапливается вода. Не стоит высаживать в затенённых местах, чтобы не замедлять рост и не снижать декоративность культуры. При выборе места для посадки необходимо учитывать, что мощная корневая система ели широко разрастается и в последующем может повредить фундамент дома, хозяйственных построек, а широкая крона будет затенять дом и растения рядом с ним.
2.2. Подготовка посадочной ямы
Посадочные ямы готовят за 2–3 недели до высадки, на дно обязательно насыпают дренаж 15–20 см из керамзита, битого кирпича или мелкого щебня.
Размеры и расстояние
Рекомендуемый размер ямы зависит от размера земляного кома и рассчитывается в пропорции 1:1,5, не меньше, чем шириной 70–75 см и глубиной 70 см. Для карликовых видов молодых саженцев ели размеры могут быть 40×40 см. При посадке в тяжёлую глинистую почву яма должна быть глубже.
Расстояние между елями карликовых сортов оставляют 1,5–2 м; расстояние между крупномерами и сортами средних размеров — не меньше 3,0 м.
Удобрения
В каждую яму вносят смесь из питательной почвы: верхний плодородный слой почвы смешать с торфом, добавить перегной и песок в пропорции 2:2:1:1. При весенней посадке желательно добавить 100–150 г (3/4 стакана) нитроаммофоски. В осеннюю посадку в почвенную смесь добавляют половину спичечного коробка сульфата калия и столько же суперфосфата. Состав смеси тщательно перемешивают и делают небольшой холмик в середине ямы.
Важно!
Превышение норм азотных удобрений может привести к пожелтению хвои. Категорически нельзя использовать свежий навоз, куриный помёт, золу.
2.3. Процесс посадки
Процесс посадки начинается с подготовки саженца, у которого осматривают и удаляют сухие или повреждённые корни. Корни предварительно замачивают на 5–6 часов в воде с корнеобразователем. Саженцам с земляным комом замачивание не нужно.
В яму вкапывают деревянный колышек, оставляя над землёй высоту до 1,5–1,8 м, закрепляют его вертикально. Затем саженец устанавливают в подготовленную яму, корни аккуратно расправляют по поверхности холмика. Если саженец высаживается с комом земли, нужно постараться его сохранить. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы.
После установки саженца яму засыпают подготовленной почвосмесью, уплотняют, делают валик вокруг ствола, чтобы при поливе вода попадала к корням. Обильно поливают 1–2 вёдрами воды.
После полива саженец привязывают к колышку льняным шпагатом, приствольный круг мульчируют торфом, хвойным опадом, щепой, гравием, шишками слоем 5–7 см для сохранения влаги.
3. УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ
3.1. Полив
Ель не требовательна к влаге, стойко переносит как засуху, так и избыток воды. Однако молодым саженцам регулярные поливы очень важны. Сразу после посадки их необходимо поливать каждые 2–3 дня, избегая переувлажнения. После того как растения приживутся, организуют полив через 7–10 дней по 1–2 ведра воды. Оптимальная температура воды для полива 20–22 °C. При достаточных естественных осадках полив не проводят.
Саженцам старше двух лет рекомендуется полив 1 раз в две недели. Сигналом к поливу будет сухая рассыпчатая земля в приствольном круге вглубь на 10–15 см. Осенью количество поливов сокращают.
Взрослые ели могут сами добывать влагу из глубины почвы и нуждаются в поливе только в особо длительный жаркий период.
Обратите внимание!
Полив проводят только утром или в вечерние часы по внешнему краю круговой канавки у приствольного круга шириной 10 см и глубиной 15 см. Вода не должна попадать на хвою, штамб и корневую шейку растений, чтобы избежать солнечных ожогов и не спровоцировать грибные болезни.
3.2. Подкормка
Потребность ели в удобрениях ниже, чем у листопадных культур, но подкормки важны для поддержания здоровья. Используют органику, минеральные удобрения и специальные комплексы для хвойных.
В апреле–мае вносят азотные удобрения для стимуляции роста: сухие гранулы рассыпают по влажной почве в проекции кроны (отступив от ствола 10–15 см), слегка заделывают и обильно поливают. В июне–июле применяют комплексные составы с преобладанием калия и микроэлементов для укрепления иммунитета. Молодые ели подкармливают каждые 3–4 недели, взрослые — раз в месяц. При слабом приросте или пожелтении хвои проводят дополнительную лёгкую подкормку микроэлементами (хелатами) или половиной нормы весеннего удобрения.
Удобрения вносят корневым и внекорневым способом, их можно совмещать, используя жидкие составы вместе с поливом. Удобны гранулы пролонгированного действия, которые распределяют по влажной почве и заделывают для постепенного питания корней. При использовании жидких удобрений важно соблюдать нормы производителя.
В августе–сентябре вносят фосфорно-калийные удобрения для укрепления корней, одревеснения побегов и подготовки к зиме, добавляют магний (для сохранения цвета хвои) и кремний. Азот в этот период не используют.
Перед подкормкой почву в приствольном круге рыхлят на 2–5 см. Удобрения распределяют равномерно, избегая попадания на ствол и хвою, затем тщательно поливают и строго соблюдают дозировки. Запрещено использовать свежий навоз, птичий помёт, крепкий настой крапивы и золу. Последнюю подкормку проводят за 3–4 недели до устойчивых заморозков.
Корректирующую обрезку при необходимости выполняют до середины июля, но летом формирующую обрезку применяют только в исключительных случаях, чтобы не навредить растению. В этот период можно укоротить годовые приросты всех ветвей на 1/3–2/3 длины, при этом за один приём удаляют не более 1/3 зелёной массы и избегают сильной обрезки боковых ветвей. Летом и осенью при необходимости проводят только санитарную обрезку.
Прививку используют в основном специалисты — способ сложный для новичков. Размножение семенами длительное и не гарантирует сохранения материнских свойств, чаще применяют для голубой ели. Семена собирают из прошлогодних полураскрытых шишек осенью, подсушивают 2–3 дня, очищают и стратифицируют 1–3 месяца, смешав с влажным песком или торфом. Весной их высевают по поверхности лёгкого субстрата, слегка присыпают, увлажняют и держат при +18–22 °C под плёнкой. Всходы появляются через 4–8 недель. После появления 2–3 хвоинок сеянцы пикируют и содержат в прохладном светлом помещении; через 2–3 года молодые ели высаживают в грунт.
Лучшее время для пересадки — ранняя весна (конец апреля – начало мая), когда почки ещё не раскрылись. Подходит и конец августа – начало сентября, когда почва мягкая и корни быстро приживаются. Летом пересаживают только саженцы с закрытой корневой системой, выбирая пасмурную сухую погоду. Условия пересадки аналогичны посадке.
